Пилим рейки для сплачивания вагонки при сборке
Теперь расскажу, что осталось сделать и что можно сделать еще. Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки
необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой.
Получившуюся вагонку можно улучшить, сняв, например маленькие фаски по обеим сторонам. Вагонка будет приятнее на вид, но и времени на ее изготовление уйдет значительно больше.
Характеристика обрезных пиломатериалов
Обрезным называется пиломатериал, сечение которого имеет вид прямоугольника: кромки изделия опилены строго перпендикулярно пластям, при этом, обзол не должен превышать допустимый предел, установленный для обрезных пиломатериалов.
Существует также подвид обрезных пиломатериалов – односторонне-обрезанный пиломатериал с частично опиленными или неопиленными кромками и обзолом, превышающим допустимый уровень. Обрезные пиломатериалы: обрезной брус и доска – это наиболее востребованные товары на строительном рынке.
Тип, качество и стоимость обрезных пиломатериалов варьируется. Реализуется обрезная доска сухой и естественной влажности. Доска производится из следующих древесных пород: ясень, дуб, сосна, бук, береза. Брус, по преимуществу, производится из сосны. Стандартные размеры бруса: 50 на 50 и 40 на 50 мм. Длина бруса составляет 1-3 м.
Определимся с инструментом
Первым делом определитесь, каким станком вы будете пользоваться. Станок должен быть мощный и большой. Удобнее всего, работать на двух станках, взять у соседа, например. Станки, даже мощные, сильно нагреваются и через некоторое время работы им полезно отдохнуть и остыть. Так получается значительный перерыв в работе, а человеческий организм, и это проверено практикой, значительно выносливее двигателей и не перегревается. При работе на двух станках можно переключаться между ними без риска спалить мотор. Станки мощностью менее 1 киловатта не подходят для описываемого дела. Вот перед вами мой станок мощностью 1,1 кв, который окупился уже, наверное, с десяток раз.
Учитесь на моих ошибках!
Не покупайте дешевых станков! Купите хороший, тысяч за 15. Он очень быстро у вас окупится
Обращайте внимание на систему охлаждения двигателя, наличие люфтов во всех регулирующихся деталях. Фуговальный вал не должен быть слишком широким
Широкий не нужен абсолютно. Сантиметров 15-20 достаточно. Обратите внимание на качество исполнения линеек. И последнее. Хороший станок не должен быть слишком уж универсальный. Максимум — пилить и фуговать. Больше ничего от него не требуется. И он должен быть по возможности массивным.
Универсальный деревообрабатывающий станок
Кстати о станках
Если будете покупать станок, не советую покупать станок с алюминиевым столом или линейкой. Я не знаю, какой умник это все выдумал, но на дереве остаются черные полосы от алюминия. Полосы остаются даже от основания лобзиковой пилы. Но у пилы есть специальный кожух, который можно одеть на основание для обеспечения чистоты работы, а на станок или линейку такой кожух не оденешь. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мне пришлось прикрепить на стол станка кусок органического стекла, а линейку вообще выбросить и пользоваться обычным металлическим углом со стороной 40 мм.
Деревянный пол из обрезной доски своими руками
Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.
Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.
Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.
Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.
После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.
Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.
Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.
lenwood.ru
Разновидности и сферы применения
Радиальный способ пиления предполагает расположение реза в теле круглого бревна по направлению радиусов годичных колец древесины. Тангенциальная распиловка — ориентирование распиловки стволов с расположением реза по касательной линии к годовым слоям дерева.
Продукцию различают по методу сортировки:
- машинное сортирование производят механизмы, ориентируясь на взаимную зависимость между показателями упругости, прочности на растягивание, сжатие, изгиб;
- визуальная отбраковка методом внешнего осмотра с учетом количества дефектов, размеров пиломатериала, расположения сучков.
Есть торцованная необработанная доска, когда элементы отрезаны по длине в определенный размер. Второй вид — не торцованные, когда материал имеет длину ствола.
Также различают необрезную столярную доску и заборные элементы.
Применяют продукцию в зависимости от цели, габаритных размеров и сырьевой породы древесины.
Породы древесины
Сосна
Для изготовления берут ель и сосну. Ель содержит меньше смолы, но хорошо теплоизолирует поверхность, а сосну применяют во влажных условиях. Необработанные элементы из кедра встречаются редко.
Особенности хвойных досок:
- долго прослужат в качестве забора или ограждения;
- не дают существенной усадки;
- хорошо защищают от холода;
- легко обрабатывать в домашних условиях.
Доски ставят для опалубки во время заливки бетона, при изготовлении щитов подмостей на строительных лесах. Интересный вид позволяет применять материал для строительства стенок дачных беседок, навесов от солнца.
Материал ставят в качестве временного перекрытия, мостков между строительными конструкциями. Забор красиво смотрится в сочетании с кирпичом, камнем, элементами декора в виде природных элементов.
Стоимость продукции зависти от качества распиловки, породы, технологии обработки. При выборе играет роль процент влажности, цвет.
Обрезная доска из лиственницы
Есть вероятность встретить в продаже доску из лиственницы или дуба. Такие материалы менее всего подвержены гниению. По твердости лиственница и дуб имеют почти одинаковые показатели.
Доска из лиственницы:
- не впитывает воду;
- приобретает дополнительную твердость;
- во влажных условиях не образуется грибок и плесень;
- особый состав смол отпугивает насекомых и грызунов.
Необрезной материал из лиственных пород на крыше дома способствует созданию комфортного внутреннего микроклимата. Такая древесина пропускает пары, поэтому не возникает эффект термоса.
В летних пристройках устанавливают импровизированные живописные столешницы, делают стилизованные наличники вокруг оконных и дверных проемов в бревенчатых строениях, избах. Из простроганных пластей необрезной доски устраивают обрамление песочниц.
Красивый забор своими руками
Обработка древесины
Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.
Древесина для ограждения
Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.
После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.
Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски
Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.
Покраска секций
Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе.
Установка столбов
Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.
Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка
Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.
Установка столбов
Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.
Сборка столбов
Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.
Столб
Мебельный болт
В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.
Сборка секций забора
Сброка пролетов с помощью саморезов
Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона.
Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.
Красивый забор своими руками
Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки.
За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.
Способы крепления доски
Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.
Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.
Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.
Горизонтальный
Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.
Вертикальный
Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.
Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.
Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.
Сколько штук необрезных досок в 1 кубе — таблица – «ЯсенПень»™
Кубатурник круглого леса
Сколько бруса в кубе
Сколько досок в кубе
Сколько необрезных досок в кубе
Свойства древесины
Плотность, вес, масса древесины
Размеры досок и бруса
Калькулятор бруса и доски на дом
Калькулятор обрезного бруса
Калькулятор профилированного бруса
Калькулятор обрезной доски
Обрезной брус
Профилированный брус
Обрезная доска
Необрезная доска имеет большой разбег по ширине на противоположных концах, поэтому при расчете необрезной доски в формулу нужно подставлять среднюю ширину. Среднюю ширину необрезных досок измеряют на середине длины как полусумму ширин обеих пластей (концов доски) без учета коры и луба. Результат измерения округляют до 10 мм, доли до 5 мм не учитывают, а доли 5 мм и более считают за 10 мм.
| Доска 25х6000 | 0,0294 м³ | 34 шт. |
| Доска 40х6000 | 0,05 м³ | 20 шт. |
| Доска 45х6000 | 0,071 м³ | 14 шт. |
Необрезная доска : что это
Необрезная доска — это первые снятые со ствола доски. Ее Кромки не отторцованы и имеют обзол, что недопустимо для обрезной доски. У необрезной доски кора на боковых кромках. Первая, снятая со ствола доска имеет больше всего коры. Стандартная толщина необрезных досок 25, 40, 50 мм, а длина — 6 м. Необрезные доски самый дешевые из всех досок. Поэтому их используют для лесов, обшивки, обрешетки крыши, компонентов несущих конструкций, настилов, черновых полов, на дрова. Для того, чтобы необрезные доски не начали гнить с них нужно снять кору, просушить и обработать антисептиком.
Длина вагонки
Для того, чтобы показать, как делать вагонку, я подобрал не слишком длинный кусок необрезной доски. Я нашел его в горе мусора, предназначенного на дрова. В реальных условиях длину вагонки следует определять исходя из того, какой длины доски есть в наличии и от того, какие они в принципе нужны. Опыт показывает, что вагонка длиннее 2-х метров уже не слишком выгодна, поскольку такие длинные доски тяжелее обрабатывать.
Из личного опыта
Я в своей жизни делал вагонку разной длины. Наиболее удачным я считаю опыт создания не вагонки, а паркета. Другими словами, я сделал паркет по той же самой технологии, по которой предлагаю сейчас делать вагонку. Я сделал его реально из мусора. Досочки были еще короче, чем вот эта доска для примера. Но получилось замечательно. Я до сих пор хожу по этому паркету и удивляюсь, как хорошо получилось. Вот посчитайте теперь, сколько я сэкономил, настелив всего лишь черный пол из безобразных по качеству досок и покрыв его самодельным паркетом!
Что это такое?
Понимать значение пиломатериалов необрезного вида важно уже потому, что они стоят существенно дешевле «обрезных» аналогов. Основная специфика получения необрезных досок — продольная распиловка бревен
При этом боковые края у получившихся изделий не обрезаются. В результате доска имеет обработанные поверхности снизу и сверху, а боковины у нее оставлены почти в первозданном виде. Для доведения до идеального — «обрезного» — состояния приходится приложить некоторые усилия: самостоятельно обрезать боковинки, соблюдая одинаковую ширину по всей длине заготовки.
Это же касается и типовой длины. А вот насчет стоимости ожидания оправдываются не всегда — качественные доски ценных пород дерева закономерно стоят дороже. Необрезную доску в больших количествах обычно берут те, кто может ее доработать. А домашним умельцам, не имеющим подходящих помещений для обработки древесины, все же она не слишком подходит, даже если и цена умеренная.
Столы из необрезной доски
Больше всего из необрезной доски создают столы, а именно обеденные, кофейные и даже консольные. Некоторые умудряются создавать барные стойки из большой необрезной доски. Стол может быть как большим, так и маленьким, из различных типов древесин и всевозможных оттенков. Выберите контрастные металлические ножки, чтобы сделать стол еще круче.
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Живая мебель из необрезной доски
Пол из обрезных досок.укладке деревянного пола
Когда обрешетка готова, можно приступать к укладке деревянного пола. Можно использовать обрезные доски или шпунтованные. Обрезные стоят гораздо дешевле. Мы расскажем, как с ними быть.
Процесс:
- Сделайте помост для работы, уложив на обрешетку панель из ДСП. Перед началом работы следует выложить и несколько дней продержать доски в комнате, чтобы они акклиматизировались в конкретной влажности и температуре.
- Приступаем к работе. Положите первую доску поперек балок параллельно стене. Между ней и стеной оставьте зазор в 1 см. Чтобы зазор остался, вставьте в него клин такого размера.
- Прибейте доску на место в месте пересечения с балкой. На каждое пересечение используйте два гвоздя, прибивая их в 2,5 см от каждого края. Добойником утопите шляпки в поверхности.
- Если длины одной доски не хватает на весь ряд, обрежьте ее ровно таким образом, чтобы она лежала ровно до середины пересечения. На оставшуюся половину уложите другую доску, которая продолжит ряд. Вбейте по два гвоздя на окончание каждой из них.
- Закончив первый ряд, свободно уложите следующие пять рядов досок, не прибивая их. Шестую уложите на некотором расстоянии, словно бы пропустив один ряд. Временно закрепите шестую доску гвоздями, не забивая их до конца.
- Распилите обрезок доски по диагонали, чтобы получилось два треугольных клина. Вставьте их в оставленный зазор между пятым и шестым рядом так, чтобы треугольники соединились своими длинными сторонами. Двумя молотками сбивайте клинья в направлении друг к другу, сжимая таким образом доски настила.
- Если ряды очень длинные, сделайте несколько таких клиньев по всей длине.
- Закрепите прижатые плотно друг к другу доски на месте гвоздями или шурупами.
- Снимите клинья и временно прибитую шестым рядом доску, удалив гвозди. Положите следом за прибитыми пятью рядами новые пять рядов. После чего вновь сожмите их с помощью клиньев.
- Работайте так, пока не покроете досками весь пол.
- Если расстояние между стеной и уложенным полом слишком мало, чтобы вместить последний ряд, выпилите доски по необходимому размеру. При этом очень удобно работать электролобзиком. Вбейте их молотком, а затем закрепите шурупами.
- Деревянный настил готов! Можете покрыть его лаком или краской для пола.
www.diy.ru
«Материал без риска для здоровья»
Несомненно, перед тем как постелить деревянный пол необходимо подобрать самый оптимальный вариант, подходящий именно вам. Напольное покрытие из дуба, осины, ели, сосны, пихты либо кедра отождествляются с изяществом и долговечностью. При этом приемлемая стоимость, и гипоаллергенность материала делает его уникальным изделием на современном рынке. При выборе деревянного покрытия учитывайте такие факторы как:• отсутствие различных дефектов;• доски должны достигать не менее двух метров в длину;• отсутствие на товаре влажности;• выбирайте отшлифованную продукцию.
Следует покупать материал с запасом в двадцать процентов, поскольку часть досок в процессе обработки обязательно уменьшатся, а в дальнейшем можно и не найти где докупить недостающих изделий соответствующий цветовой гамме и фактуре.
Сферы использования
Применение необрезной доски в строительной сфере и других областях сильно отличается в зависимости от ее сорта. Так, с отборной «нулевой» категорией (также обозначаемой как «A»), не имеющей никаких деформаций, очень любят работать столяры и производители мебели. Сортовая группа 1 (она же «B»), не имеющая гнили, пораженных жучками мест и растрескиваний, применяется в основном при общестроительных работах. С ее помощью можно уверенно отделывать фронтон или вертикальный фасад.
Значит, такой доской можно пользоваться только там, где ее не будет видно или в местах, внешний облик которых никого не волнует. Основное назначение подобных материалов — изготовление обрешетки и стропил под кровлей, различных навесов и заборов.
Кроме того, часто необрезную доску пускают на изготовление массивного чернового пола. В этом случае предпочтителен сухой ровный брус из хвойного дерева.
Любителям экологичности стоит учесть, что необрезную доску можно крепить и на крышу. Это решение смотрится необычно и воспринимается максимально оригинально. Составные элементы конструкции кладут внахлест. Иногда пиломатериал укладывают под углом 90 градусов в отношении к стропилам. Но можно сделать кровлю из продольно уложенных досок. Такой способ уже давно не считается чудачеством, так как пригоден практически для любого строения.
Все большую популярность набирают и потолки из необрезной доски. Наиболее логично и уместно они будут смотреться в простых деревянных домах. Но при умелом подходе эти доски можно использовать и в постройках из иных материалов. Даже из шлакоблоков, красного кирпича или арболита — главное, чтобы все было закреплено надёжно.
При любом строительстве остается немало древесных излишек, в том числе и необрезных досок. Часто из них устроивают наличники на окна. Перед монтажом обналичка пропитывается морилкой, чтобы повысить стойкость к неблагоприятным факторам внешней среды.
Сборка всех лестничных маршей по возможности проводится в одном и том же стилевом решении. Важно: на изготовление тетивы лестницы пускают только предварительно обструганную доску. Лестничную площадку монтируют на опорный столб
Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску
Лестничную площадку монтируют на опорный столб. Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску.
Стоит также отметить, что из необрезной доски может быть выполнена внутренняя и внешняя отделка в бане. Рассчитывать на особую красоту, конечно, не приходится, зато можно гарантировать дешевизну всего проекта. Такое оформление идеально впишется не только в русский стиль, но и многие другие консервативные стилистики.
В любом случае перед применением дерево нужно очистить от коры и подвергнуть шлифовке. Идеальный способ выполнения таких работ — применение бытового электроинструмента. Небольшой объем работ можно выполнить и при помощи ручного скобеля. Более современный вариант — применение болгарки с кородерным диском. Обязательно должна проводиться пропитка антипиренами.
Строить дачу целиком из необрезной доски — не самая хорошая идея. Но можно оформить ею изнутри стены на веранде, либо соорудить забор и сарай, либо сделать то и другое вместе. При правильном подходе хозпостройки из необрезной доски служат десятилетиями. Можно даже оставить покрытый корой материал — это тоже довольно красиво.
Как распустить необрезанную доску, смотрите далее.
Выбираем качественное изделие
К подбору необрезной доски следует отнестись с полной серьезностью, как и к любому строительному материалу
В первую очередь, обращайте внимание на сучки – чем их меньше, чем легче будет работать с материалом. Если их будет слишком много, текстура необрезной доски испортится в дальнейшем
То же самое можно сказать о сколах, трещинах – они должны отсутствовать, иначе строительный материал не прослужит долгое время.
-
Защита древесины от внешних воздействий – залог надёжности загородного дома
-
Дерево — натуральное сырье и замечательный материал
-
Все о деревянной вагонке — оценка качества, преимущества использования и характеристики отделочного материала
Присмотритесь к поперечному сечению – если есть признаки коробления, значит, были нарушены условия хранения. В дальнейшем, такой материал испортится гораздо быстрее. Далее вы сможете просмотреть фото приемлемой необрезной доски, чтобы понимать, как правильно выбрать данный строительный материал.
Что учитывать
Собрать потолок из необрезной доски очень просто и данный вид отделки не нуждается в подробном разборе каждого из этапов. Однако, некоторые особенности таких материалов следует учесть и наиболее важными из них будут следующие:
Доски имеют определенный процент влажности и даже после просушки могут немного деформироваться. В отличие от обычных досок, необрезные укладываются неплотно и данный нюанс не сможет повредить внешнему виду конструкции. Однако, его стоит учитывать.
Перед использованием, все детали из древесины необходимо обработать пропитками, предотвращающими появление плесени, гниение и повышающими стойкость дерева к огню.
При нанесении морилок или тонированных лаков, на поверхности материала могут появиться более темные участки, в которых древесина менее плотная и состав впитывается лучше. Это позволит «проявить» структуру дерева при финишной обработке.
Перед тем, как осуществлять финишную отделку, стоит оценить гладкость заготовки – если на ней имеются занозы или другие дефекты, заготовку лучше подвергнуть дополнительной шлифовке
Особенно важно произвести такую обработку перед нанесением краски или лака – огни мгновенно проявят все недостатки.
В остальном, никаких неприятных сюрпризов данный материал вам не преподнесет
Важно лишь заранее продумать, как будет выглядеть интерьер с подобной отделкой перекрытий и если вас все устраивает, можно смело начинать работу
Опиливаем одну сторону доски
Следующим этапом отчеркиваем прямую линию, по которой будем отрезать боковину доски. При этом лучше использовать цветной (синий или зеленый) цанговый карандаш. У меня цанговый, но не цветной. Такую линию видно плоховато, особенно если доска сыроватая или начала синеть.В качестве линейки используем что-нибудь длинное и ровное. Я использовал вагонку фабричного изготовления. Для определения качества линейки можно «стрельнуть» вдоль линейки глазом.
Начинаем пилить. Кто никогда этого не делал, делайте, как я. Кладем доску на стол станка. Нацеливаем ее таким образом, чтобы пилить ровно по линии. Упираемся в конец доски туловищем на уровне пояса и толкаете доску вперед на пилу туловищем, а не руками. Думаю на практике вы почувствуете, как получается ровнее. Воэможно вы будете просто наклонять туловище вперед, а возможно будете двигать доску поясом. В любом случае не нужно спешить и нужно видеть линию. Для того, чтобы легче было опиливать доски нужно иметь пильный круг по-больше диаметром. Следите, чтобы доска не зажимала круг. Не забывайте о технике безопасности. Одежда ваша должна не иметь развивающихся частей, вы должны носить очки, а пила должна быть защищена кожухом с расклинивателем. Мой кожух с расклинивателем сломался. В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать.
Отпиливаем по одной стороне довольно много досок. Чем больше — тем лучше. Но следим за тем, чтобы мотор не перегрелся. Чем больше досок, тем эффективнее работа, поскольку не надо перенастраивать станок. Но и тут есть оборотная сторона. Делая однотипную работу велика возможность что-нибудь себе отпилить, попав под действие гипноза от монотонности труда. Вот, кстати, что получилось.
Что такое необрезная доска
Необрезная доска
Материал представляет собой доски с частично опиленными или целыми боковыми кромками, имеет место обзол. Пиломатериалы делают из мягкой и твердой древесины, при этом ее природное строение сохраняется, как и химический состав. Обрезные элементы получают из поваленных стволов или их кусков поперечным или продольным распилом.
Продукцию подразделяют в зависимости от места выпиливания из ствола:
- сердцевинные доски — части, взятые из центрального сердечника бревна, строение включает твердый ключевой стержень;
- центральные — любые из двух соседних элементов, выпиленных из центральной области бревна, расположенные в симметричном виде;
- боковые — части, полученные из окраинных участков ствола.
По влажности бывают несколько типов: сырые с влажностью от 22% и выше; сухие необрезные доски — до 22%; сырые с применением антисептика.
Для каких задач стали бы использовать необрезную доску?
Ограждение
53.33%
Мостки
6.67%
Опалубка
26.67%
Полы в хозпостройках
13.33%
Проголосовало: 15
Как производят
Распиливают вдоль или поперек круглые стволы деревьев на предприятиях лесной деревообрабатывающей промышленности. Применяют оборудование: ленточнопильные станки; круглопильные рамы; лесопильные агрегаты.
Используют приемы:
- Пиление вразвал. Ствол разделяют за одну процедуру на ленточной пилораме, многопильном агрегате на несколько обрезных досок заданной толщины.
- Пиление с брусовкой. Из ствола на первом этапе вырезают несколько боковых досок, одновременно формируют срединный брус с двумя кантами. На втором заходе на том же станке брус разделяют на необрезные элементы и обрезные, кромка которых попала в брусовую пласть.
При производстве необрезного сорта берут второй и третий стволовые распилы, которые относят к сырьевой категории более низкого качества. Чаще доска имеет размеры по толщине 25 – 50 мм, ширина варьируется в разных пределах и зависит от толщины дерева. Благодаря такой технологии формируется невысокая стоимость продукции.
Отличие от обрезной
Обрезная доска
Обрезной материал проходит обработку с четырех сторон, он отличается перпендикулярными соседними гранями.
Такие характеристики относят продукцию к универсальной категории:
- в результате образуется плотный слой без щелей;
- на поверхности нет коры и обзола, что препятствует появлению грибка, размножению насекомых, микроорганизмов:
- ширина обрезных пиломатериалов всегда в 2 раза больше толщины, форма изделий — прямоугольник;
- внешняя плоскость имеет привлекательный вид, а используют материал для обшивки необрезной доской пола, стен, мебели, иных лицевых работ.
Необрезная доска отличается тем, что на кромках присутствует кора. Используется материал там, где не предъявляют высоких требований к эстетичности сооружения. На поверхности допускается дефекты в виде грибкового поражения, плесени, гнили, выпавших и шатающихся сучков, разнородности окраса, темных пятен.
Плюсы и минусы необрезной доски
Несложный монтаж без существенной подгонки
Приемлемая стоимость для подсобных работ
Самобытный вид для оригинальных дизайнов
Длительное время службы
Отсутствие необходимости сложного ухода, очистки, ремонта
Широкий ассортимент для выбора материала
Невысокая стоимость, доступность приобретения
Достаточно большая масса
Необходимость предварительной обработки (снятие обзола, пропитка)
Низкая прочность на сжатие, изгиб, истирание